Из чего сделать живую изгородь, виды живой изгороди

Любая изгородь – это своего рода завеса, позволяющая человеку уединиться самому и отгородить от внешнего окружения принадлежащее ему пространство. Но ведь человек – это часть природы. Если его взгляд будет постоянно натыкаться на монотонную стену (любую – кирпичную, каменную, металлическую), он будет ощущать психологический дискомфорт. Замкнутая «обувная коробка» таких заборов изолирует человека от окружающего мира.  Нельзя взять и просто так отделиться от природы без нарушения баланса с ней.

Изгородь из растений – идеальное решение при выборе забора, ведь это и стена, и кусочек природы одновременно. Кроме того, сад с живым обрамлением всегда выигрывает в экологическом и декоративном отношении. Так из чего же лучше сделать живую изгородь?

Посадка живой изгороди своими руками по силам многим садоводам и принесет двойное удовольствие: потому что это собственная  созидательная работа и потому что второй абсолютно такой же ни у кого не будет.

    Как сделать живую изгородь из вьющихся растений

Живую изгородь можно сделать из вьющихся растений, надо только определиться с конкретной задачей, с которой должна справиться изгородь на участке. Внутри приусадебной территории бывают более уместны не плотные монолитные барьеры, а ажурные легкие перегородки. Живым изгородям из деревьев и кустарников есть альтернатива – вьющиеся травянистые растения на каркасе. Точнее, они – частный вариант живой изгороди.

Шпалера с клематисом в качестве живой изгороди.

Шпалеры, решетки – это декоративные садовые элементы с историей. В Европе они очень востребованы, а вот в отечественном садоводстве до недавнего времени были слегка подзабыты. Между тем, такие живые экраны и декоративны, и функциональны. Шпалерами, решетками, решетчатыми панелями с вьющимися растениями можно огородить отдельные участки сада для создания уединенных уголков, визуально структурировать пространство.

Живую изгородь можно сделать из таких вот декоративных решеток.

Эти своеобразные ширмы дают желанную тень, прикрывают от сквозняков, маскируют не желательные для обозрения места. Такие «плоские» цветники радуют взор, украшают сад зеленью и яркими красками, не занимая много места. Так, прерывистая линия решетчатых «цветущих» панелей может быть акцентом в саду, скрывая от глаз малопривлекательную территорию или хозяйственные постройки. В тоже время через такую изгородь легко пройти на противоположную сторону сада.

Предназначение шпалер может быть двояким: красивая деревянная или кованая шпалера может быть передним планом, «авансценой» композиции, а легкая «зеленая» гирлянда на ней – подчеркивающим и оттеняющим дополнением.

Шпалера в саду.

В другом варианте опора может исполнять роль незаметного каркаса для лиан и плетей.

Бонус ещё и в том, что опорную конструкцию можно установить, кроме вертикального положения, в наклонной и даже горизонтальной плоскостях.

Растения для разных вариантов подбираются соответствующие. Так, девичий виноград быстро покроет плотным ковром всю предоставленную ей поверхность снизу доверху. А жимолость каприфоль или клематисы раскинутся лишь на верхней части опоры, не закрывая нижнюю.

Не все плетистые растения способны вскарабкаться до вершины шпалеры и увить свой каркас целиком. Поэтому для создания высоких зеленых стен можно порекомендовать сильнорослые лианы:

• винограды – девичий пятилисточковый, девичий тризаостренный, душистый, амурский;
• аристолохию крупнолистную,
• плющ обыкновенный.

При оформлении невысоких оград используют низкорослые лианы:

• жимолости – каприфоль, вечнозеленую, Тельмана;
• клематисы – все виды и сорта,
• лимонник китайский,
• актинидию.

Перечисленные выше многолетние лианы можно сочетать с однолетними – фасолью декоративной, горошком душистым, хмелем японским.

Деревянная опора для вьющихся растений несложна в изготовлении своими руками, но потребует косметического ремонта и поддерживающей обработки антисептиком перед установкой и каждые два-три года после неё. Особенно это касается мест соприкосновения с землей.

Бюджетным вариантом являются появившиеся в продаже пластиковые сетки с разным размером ячеек. В первое время они не требуют ухода, но потом достаточно быстро приходят в негодность. Кроме того, они однообразны и не всегда вписываются в стилевое решение сада.

Перфорированные стены-опоры для лиан из кирпича или камня особой кладки возводить самостоятельно профессионалы не рекомендуют, так как безопасность такой конструкции требует достаточного мастерства.

Для достижения наибольшего эффекта при оформлении вьющимися растениями следует придерживаться ряда требований:

• одному виду должна быть отведена солирующая роль, остальные – «подчиняются» и дополняют его;
• растения, участвующие в композиции, должны в чем-то быть сходными по внешним признакам, гармонировать между собой (например, по фактуре листьев, по форме цветка или его окраске и т. д.);
• не перебарщивать с количеством видов в композиции. Двух-трех видов растений уже бывает вполне достаточно. В качества примера удачного партнерства по схеме «воздух-земля» можно привести следующие пары:

— плющ обыкновенный и наперстянка пурпурная,

— клематис Жакмана Фиолетовый дождь и лилия королевская желтая,

— виноград девичий тризаостренный и гортензия метельчатая.

Кроме того, интересной идеей является появившаяся сейчас возможность создания в любом месте сада переносной «ширмы» из отдельных фрагментов.

Они представляют собой модули, состоящие из деревянных или пластиковых ящиков с питательным субстратом и установленной посередине решетчатой панелью, увитой одно- или многолетней лианой.

Такие переносные модули прекрасно подходят для изготовления живых изгородей.

Можно порекомендовать абсолютно доступные варианты озеленения такой передвижной «шторы». Для вертикального фона можно высадить эффектные быстрорастущие травянистые растения на выбор:

• эхиноцистис (эффектный сорняк, который в народе часто называют бешеным огурцом),
• настурцию (менее известное название – капуцин),
• чину (так называемый душистый горошек).

В подножии такой «портьеры» будут хорошо смотреться петунии и сурфинии (группа ампельных, т. е. свисающих, петуний), которые нужно не забыть согласовать по цветовой гамме с «верхом».

     Выбор посадочного материала для живой изгороди

Богатый выбор видов растений и их сортов для живой изгороди, представленный на сегодняшнем «зеленом» рынке, способен удовлетворить любой самый притязательный вкус. Посадочный материал для изгороди нужен однородный и в большом количестве, поэтому приобретать его лучше в местном питомнике. Там саженцы выращивают из сортов, адаптированных к конкретному климату региона. «Чужестранцы» из Польши, Голландии, заполнившие наши садовые центры, стоят дороже, но самое главное – они выращены в условиях, резко отличающихся по почвенно-климатическим и экологическим факторам.

Конечная цена живой изгороди будет определяться её длиной, количеством ярусов и стоимостью зеленого «наполнения». Одно и то же выставленное на продажу растение можно увидеть в разных форматах, отражающихся на его цене. Отличаться могут следующие параметры:

• возраст посадочного материала,
• размер,
• состояние корневой системы – открытая система или закрытая.

Для групповых посадок (и изгородей в том числе) некоторые питомники продают двух- и трехлетние растения с открытыми, без земляного кома, корнями по нескольку саженцев в пучке. Посадку для успешной приживаемости надо закончить в первой половине мая.

Деревья и кустарники, выращенные в горшечной или контейнерной культуре, можно покупать и высаживать в течение всего сезона.

Растения, из которых высадили живой забор, подлежат стрижке уже с первого года посадки.

Особенно это касается лиственных деревьев. В питомнике чаще всего их крону формируют для отдельно стоящих деревьев, очищая стволик от боковых ветвей. Забору из таких, на другую задачу сориентированных саженцев дополнительно потребуется специальная стимулирующая обрезка, чтобы «ноги» изгороди не оказались голыми.

Сегодня появилась новая тенденция –  продажа уже готовых живых изгородей. Выглядят они как блоки в форме параллелепипеда из плотно посаженных в контейнер растений, высотой от 60 см до 2 м. Ширина отдельного блока – до 100 см, глубина – от 30 до 60 см. С одной стороны, процесс создания живого ограждения из готовых «отрезков» значительно облегчается и ускоряется, с другой – итоговая астрономическая цена такой изгороди уменьшает количество желающих её приобрести.

    Из каких растений лучше делать живую изгородь

В средней полосе и на северо-западе России лучшим относительно недорогим материалом для самостоятельного выращивания живых изгородей являются хорошо поддающиеся стрижке древесные породы – хвойные:

• туя западная и восточная,
• ель (обыкновенная, колючая, аянская),
• можжевельник виргинский, обыкновенный, казацкий;

— лиственные:

• липа мелколистная,
• вяз шершавый,
• клен полевой.

Бордюры, используемые для обрамления дорожек, площадок и изоляции отдельных зон сада, лучше всего получаются из вполне доступных по цене декоративных кустарников:

• кизильника блестящего,
• пузыреплодника калинолистного,
• снежноягодника белого,
• караганы кустарниковой,
• лапчатки («курильского чая»),
• барбариса,
• бирючины.

Живую изгородь можно сделать и самостоятельно.

    Делаем живую изгородь «с нуля»

В Подмосковье  минимальная стоимость саженца лиственных пород высотой 0,5 м с упакованным корнем составляет 200 руб., хвойных – 300. Если учесть, что плотность посадки в среднем 2-5 растений на один погонный метр, то становится понятным, во сколько обойдется владельцу желанная изгородь. Выход есть – при желании живую изгородь можно сделать самостоятельно.

Семенной способ размножения длительный и не всегда ведет к передаче по наследству желаемых свойств «источника». Самый распространенный в декоративном садоводстве метод размножения деревьев и кустарников – размножение черенками: зелеными и одревесневшими.

    Разведение зелеными черенками

Легко размножаются черенкованием гортензия, лапчатка, можжевельник, клематисы, каприфоль и т. д. Вообще говоря, это довольно канительный способ разведения многолетников. Режим специального микроклимата, необходимый для успешного укоренения зелёных черенков, можно создать лишь в условиях защищённого грунта – в теплице или парнике. Размножение зелёным черенкованием требует поддержания в таком «детском саду» определённых условий:

• высокой влажности воздуха – 80-90%,
• постоянной температуры окружающей среды — 25-30 градусов,
• лёгкого и влагоёмкого субстрата,
• притенения парника от перегрева прямыми солнечными лучами.

Но если появилось желание заиметь дружный «отряд» экземпляров понравившегося растения, то целеустремленного дачника трудности не остановят.

Сама заготовка зеленых черенков несложна, но правила черенкования следует соблюдать:

• Маточный куст или дерево должны быть зрелыми, но не старыми.
• Черенки заготавливаются во второй половине июня, когда период интенсивного роста побегов идет на спад. Такие побеги очень гибкие, не ломаются, стебель у них слабоодревесневший.
• Черенки длиной 6-10 см, с несколькими почками на них нарезают из срединной части крепких побегов, предварительно удалив их верхнюю невызревшую травянистую часть.
• Нижние листья с черенка обрезают, верхние укорачивают наполовину.
• Нижние срезы черенков обрабатывают стимулятором роста (например, гетероауксином), выдерживая в его растворе 15-18 часов.

В качестве субстрата для укоренения черенков подойдет смесь торфа и песка в пропорциях 1:1 или 2:1. Схема посадки – 5 см в ряду х 10 см между рядами.

Уход за рассадой включает в себя:

• полив,
• подкормку микроэлементами,
• опрыскивание водой,
• систематическое проветривание парника,
• своевременное удаление загнивших саженцев.

Недели через 3-4 внимательного ухода питомцы трогаются в рост, на них появляются свежие листики – это говорит об успехе и начале укоренения черенков.

С этого момента саженцы начинают закаливать и приучать к естественным условиям. Для этого укрытие периодически снимают. За месяц до конца вегетации парник убирают совсем, замульчировав посадки от вымерзания. Весной из перезимовавших саженцев высаживают изгородь.

    Размножение одревесневшими черенками

Некоторые виды древесных культур лучше размножаются одревесневшими («деревянистыми») черенками. Это относится, например, к барбарису, смородине (обыкновенной и декоративной), иве.

Заготавливают такие черенки в декабре-январе, в крайнем случае, поздней осенью до наступления морозов. Со средних частей вызревших веток, диаметр которых не больше 1 см, секатором нарезают отрезки длиной 15-20 см. Связывают их в пучки, упаковывают от высыхания в «дышащую» пленку и хранят в погребе или холодильнике при температуре воздуха 1-3 градуса тепла. При наступлении весеннего тепла их также обрабатывают ростовым стимулятором и высаживают наклонно в «школку» под прозрачное укрытие. Глубина заделки в почву должна быть такая, чтобы над поверхностью осталась всего одна или две почки. Из них потом появятся побеги, а из спрятанных в земле – корни. Из сформировавшихся к осени саженцев можно «строить» изгородь.

Несколько советов от профессионалов:

• побеги для черенков выбирают здоровые, с энергичным ростом, не цветущие в этом году,
• верхний конец черенка должен заканчиваться срезом под углом 45 градусов («угол жизни») в сантиметре над крайней почкой, нижний конец – косым срезом под нижней почкой,
• черенки заготавливают и сажают с хорошим количественным запасом, с учетом неизбежной выбраковки на разных стадиях выращивания саженцев.

    Особенности создания изгородей из хвойных пород

У хвойников история аналогичная: размножение хвойных растений из семян гарантирует сохранение материнских свойств только в дикорастущей культуре. Формы же, полученные в результате селекции, чаще всего признаки данного сорта при семенном размножении не воспроизводят. А вот при вегетативном размножении, в том числе черенкованием, характерные признаки маточного растения «детям» передаются. Кроме того, сам процесс выращивания саженцев (например, туи) из семян растягивается до 5-6 лет, черенкованием же можно получить новое растение через 2-3 года.

Разведение хвойных имеет свою специфику, успешность укоренения во многом зависит от правильного выбора черенка:

• легче укореняются черенки, взятые от молодых сортовых экземпляров. Черенки, срезанные у растения в «дикой» культуре, имеют низкий процент образования корней;
• тонкие и боковые побеги дают корни быстрее, чем сильные и вертикально направленные;
• черенки хвойных не нарезают, а от основной ветки аккуратно отделяют с «пяткой» — маленьким кусочком коры и зрелой древесины;
• при посадке тыльная сторона веточки должна остаться «смотрящей» вниз.

Лучшее время заготовки черенков – весна, в начале просыпания почек, и первая половина лета, после затухания роста молодых побегов и их затвердевания.

Рассада хвойных более капризна в уходе, не любит перепадов температуры и влажности:

• температура в теплице и парнике должна быть ниже, чем для лиственных – всего 20-23 градуса, не выше 25. Потребуется создание рассеянного освещения и постоянное притенение от прямого солнца лутрасилом или бумагой;
• влажность – до 100%, причем желательно присутствие в воздухе водяной «пыли», которую может создать только туманообразующая установка;
• под слоем субстрата обязательно должен быть дренаж, так как переувлажнение почвы грозит недостатком кислорода для корешков и, как следствие, гибелью саженцев.

Укоренившиеся саженцы морозоустойчивых хвойных могут зимовать без укрытия. Но лучше всего установить над ними «домики» из ящиков с крышей из лапника. Если черенки высаживались в теплице не в грунт, а в ящики, то осенью череночники выносят из теплицы, вкапывают в землю до весны и укрывают так же.

    Сроки посадки изгороди

Конец апреля — первая половина мая – самое лучшее время для посадки всех видов растений. В этот период они лучше всего приживаются и восстанавливают корневую систему, неизбежно повреждаемую при выкопке. Во время массового листопада (сентябрь – начало октября) наступают сроки осенней посадки.

Растения с закрытой корневой системой, выращенные в контейнерной культуре, допустимо высаживать в течение всего сезона вегетации. Нужно быть готовым к тому, что такой посадочный материал стоит значительно дороже. Изгородь, состоящая из таких элементов, будет выглядеть представительнее, чем из невзрачных саженцев с голым корнем. Но года через два они выровняются по степени презентабельности.

    Техника посадки живой изгороди

Если вы решили сделать живую изгородь самостоятельно, то вам необходимо ознакомиться с технологией посадки такого «живого» забора.

Живая изгородь – это линия непроницаемых растительных насаждений, единое целое. Поэтому и место посадки подготавливают единое. Площадь должна быть заранее перекопана, освобождена от строительного мусора и корней сорняков.

От края садовой дорожки до ствола деревца, являющегося элементом изгороди, должно быть не меньше 70 см, а до центральной зоны кустарника средних размеров – 50 см. Если растительная полоса предназначена замаскировать малопривлекательную стену ограждения, то расстояние между живым и неживым забором выдерживают около 1 м.

Роют траншею глубиной 50-60 см, шириной 40-50 см. Если растения высаживаются в два ряда, ширина двухлинейной изгороди должна быть 70-90 см. Если планируется трехъярусная стенка, то на третий ряд прибавляют еще 30-40 см ширины.

При выкапывании траншеи верхний, более плодородный слой отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую, и используют его для выравнивания междурядий.

Посадка саженцев идет по следующему «сценарию»:

• В верхний слой снятого грунта добавляют торф, компост или перегной, смешивают с суперфосфатом для активного роста корней после посадки, заполняют этим субстратом ров. Если почва на месте посадки тяжёлая, глинистая, на дно траншеи рекомендуется предварительно насыпать песок, гравий или керамзит слоем до 10 см.
• Затем по центру траншеи устанавливают колышки и натягивают шнур при однорядной посадке и два при двухрядной. В последнем случае колья другого ряда устанавливают друг от друга на расстоянии, равном ширине междурядья.
• В траншее вдоль этих ориентиров выкапывают посадочные ямки диаметром, превышающим диаметр корневой системы саженца. Дистанция между ними зависит от вида растения – от 2 до 5 экземпляров на один погонный метр. При посадке в один ряд плотного забора из деревьев расстояние между ними делают не более 1 м, иначе изгородь будет походить на аллею.
• Ставят саженец в центр ямки, равномерно распределяют корни и засыпают подготовленным субстратом. При этом его корневая шейка должна оказаться чуть выше уровня почвы, так как земля потом осядет. Землю вокруг осторожно утрамбовывают.
• По краям траншеи делают валик, чтобы при поливе такой борозды вода не растекалась по поверхности почвы. Обильно поливают даже при дождливой погоде, желательно раствором корневых стимуляторов.
• Засыпают оставшимся грунтом образовавшиеся промоины и пустоты, выравнивают наклонившиеся саженцы.
• Приствольную полосу мульчируют торфом для поддержания в прикорневой зоне оптимального водно-температурного режима. Эффектным решением будет использование в качестве мульчи древесной щепы, сосновой коры, гречневой шелухи.

    Уход за живой изгородью

Уход за живой изгородью имеет специфические особенности, основанные на особых условиях существования в ней представителей флоры. Растения здесь чувствуют себя в значительно более стесненных условиях, где их братья и сестры «на воле». Этому способствуют:

• неизбежная борьба близко расположенных конкурентов за питательные вещества и влагу в почве;
• положение усугубляется, если линия высажена вдоль забора с его фундаментом или дорожки с толстой подушкой. Траншея со временем переполняется корнями, начинается их отмирание, что быстро отображается на экстерьере изгороди.

Поэтому со второго года посадки необходимо строго соблюдать график регулярных подкормок органическими и минеральными веществами:

• весной, в начале распускания почек (по «зеленому контуру») – азотом,
• в июле-августе, во время интенсивного корнеобразования – фосфором и калием,
• не забывают про внесение в почву перегноя, компоста.

Подкармливают растения и после каждой стрижки.

Кроме традиционных способов, показаны внекорневые подкормки и помощь молодым посадкам в виде стимуляторов роста (например, гетероауксина).

При поливе важно хорошо пропитывать водой корнеобитаемый слой. Если нет мульчи, рыхлят почву под изгородью не глубже 5 см.

Живая изгородь хорошо отзывается на дождевание – полив напором струи из шланга. Особенно «любят» эту процедуру хвойные растения, так как с хвоинок, живущих от 3 до 5 лет, в это время смывается накопившаяся пыль.

Каждый год проводят санитарную обрезку, удаляя слабые и больные побеги. Стрижку, формирующую контуры изгороди, делают 2-4 раза за сезон вегетации в зависимости от скорости роста побегов.

Если трудности создания «с чистого листа» не испугают увлеченного садовода, то живая изгородь, сделанная собственными руками, долгие годы будет по праву служить предметом его гордости.